Замена задних сайлентблоков передних рычагов (без снятия рычага, с выпрессовкой)
Осенью в октябре появился стук в передней подвеске, при проезде мелких неровностей. Особенно чувствительно с левой стороны. Диагностировал не большой люфт, между рычагом подвески (шестигранник) и посадочным местом сайлентблока (внутренняя резиновая шестигранная втулка). Сама резиновая часть на первый взгляд в порядке, без трещин и разрывов, но посадочное место на рычаг растянулось. Некоторые избавляются от проблемы люфта, одев на рычаг термо-усадочную трубку (электро изоляция). Первоначально хотел поступить так же, но сам резино- элемент сайлентблока, стоит не дорого 250 руб/штука. Потому меняем и его. Была мысль поставить усиленные от RS (сплошная резинка), но они жесткие. Потому ставим обычные оригинал, ходят они по 40-50 тыс/км по убитым дорогам, плюс термоусадка, чтоб рычаг сберечь.
Инструмент:
1. Головки на 16 и 18.
2. Вороток соответственно.
3. Резиновая киянка.
4. Металлическая втулка для выпрессовки (можно подобрать)
5. Домкрат и подставка (тринога)
6. Термо-усадочная трубка (диаметр 20 мм)
7. Строительный фен.
8. Мощные тиски
9. Силикон спрей
Запчасти:
1. Сайлент- блоки Lemforder 3455901 (1K 0407183E)
2. Новые болты 4 шт N 10579702
И так замена:
1.Поднимаем и вывешиваем на опоре одно колесо. 2. Отворачиваем сайлентблок. 3. Осматриваем и очищаем металлической щёткой посадочное место рычага. 4. Одеваем на рычаг термо-усадочную трубку и греем феном (стрительным 150-250 град). Получается красиво :))) Беремся за выпрессовку и замену резино-элемента из корпуса сайлентблока. Особых трудностей нет, нужны тиски мощные желательно. Алюминевый корпус сайлента хорошо бы нагреть перед запресовкой, так идёт легче. Не забудьте правильно сориентировать сайлент перед запресовкой. Лучше сначала не полностью посадить и проверить, правильно ли пошел. Перед установкой собранного сайлента на рычаг с термоусадкой, воспользуйтесь силиконом и резиновой киянкой :))) Садится без особого труда. Окончательную затяжку болтов проводил после опускания машины с домкрата. При опускании машины, корпус сайлента четко встает на место, а болты не дают ему гулять. Когда машина висит на опоре, мне приходилось помогать монтажкой, что бы сориентировать сайлент. В общем я затянул не много, опустил машину, ослабил и снова затянул окончательно. Тянуть без фанатизма, болты на 16 вворачиваются в алюминиевый подрамник. В идеале желательно воспользоваться динамометрическим ключом. Менять болты на новые обязательно, иначе в следующий раз можете и не отвернуть! В итоге полная тишина и комфорт :)) P.S. Времени потратил 3,5 часа. Старые сайленты, что заменил, прошли 35 тыс/км. Резинки как новые, но внутренняя посадочная часть, растянулась на рычаге. Очень надеюсь, что термоусадочная трубка установленная на рычаг, продлит жизнь и рычагу и сайленту. Цена ремонта 740 руб.