Тема: Техническое обслуживание и ремонт своими руками.

В этой теме будем выкладывать фото и видеоотчеты о ремонте и ТО своими руками.


Я думаю тема будет важна,так как многим фигачить за несколько верст к ОД чтобы заменить лампу не вариант.

Для замены лампочки поворота понадобится: лампочка N10776302 и заглушка 5L0998295, снять бампер, снять фару и вырезать заглушку лампочки поворота.

Вложение 64619

1.Двигатель.
Замена масла
Замена воздушного фильтра
Замена воздушного фильтра (1,2)
Турбина + дроссельная заслонка
Замена свечей
Моменты затяжки пробки поддона, свечей, дисков
Очистка дроссельной заслонки

2.Коробка передач.
Замена масла в механической коробке

3.Тормозная система.
Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Последовательность прокачки тормозов


4.Ходовая.
Замена стойки стабилизатора
Замена подшипника передней ступицы
Параметры углов сход развала для всех типов подвески

5.Кондиционер.
Замена подшипника компрессора кондиционера
Очистка системы кондиционирования

6.Кузов.
Снятие хромированной окантовки решетки радиатора
Снятие наружной ручки двери
Снимаем передний бампер 1 Снимаем передний бампер 2 Снимаем передний бампер 3
Снимаем задний бампер
Замена лобового стекла
Снятие зеркала заднего вида.
Снять накладку лючка бензобака.
плюс видео по замене замка заливной горловины https://www.youtube.com/watch?v=a1IxOXUmdZE


7.Электрика
Блоки предохранителей
Установка ПТФ (комплектация Актив)1 Установка ПТФ (комплектация Актив)2 Установка ПТФ (комплектация Актив)3
Подключение радар-детектора
"BOLERO"подключение камеры заднего вида
Замена би-ксеноновой лампочки


8.Самоделки.
Силуминовая втулка зеркала часть 1
Силуминовая втулка зеркала часть 2
Укорачиваем мешалку

9.Салон
Замена фильтра салона
Ремонт шестерни климата

Замена руля.
Демонтаж центральных дефлекторов
Добавление 3-го (среднего) подголовника в заднюю спинку

10.
http://www.octavia-club.ru/f/A7/3364...ogo-intervala/

Вчера внезапно перестал работать подогрев зеркала с водительской стороны. Как оказалось проблема эта не редкость и обусловлена конструктивными "особенностями" нагревательного элемента. В то же время какого-либо адекватного способа ремонта в интернете найти мне не удалось, только целиком выкидывать зеркальный элемент и идти за новым. Точней нашел все же один способ https://www.drive2.ru/l/486268364306514646/ , но к его надежности и долговечности большие вопросы. Да и автор пишет, что в итоге потом поставил новые стекляшки, что не удивительно.
Так что если у вас вдруг само по себе перестало обогреваться зеркало, в 99% случаев причина где-то тут:
IMG_20190523_214413_.jpg
Конструкция данного узла просто гениальна, вражеские инженегры с маркетологами постарались тут на славу! Во первых крепление разъема с дорожками нагревателя сделано через заклепки, во вторых снаружи это место ничем не защищено от попадания влаги. В третьих дорожки нагревателя от внешнего вмешательства надежно защищены слоем герметика (который мне во всяком случае никак отделить не получилось), что практически исключает возможность какого-либо ремонта. Да и в целом вся конструкция настолько мелкая, хлипкая и одноразовая, что непонятно как вообще она смогла так долго работать.
Таким образом с одной стороны по замыслу разработчиков дорожки в месте крепления рано или поздно должны прогнить и вывести из строя нагревательный элемент. С другой - исправить это практически не возможно...

Но ключевое слово тут - практически. Перебрав несколько вариантов у меня все-таки получилось найти более-менее надежный способ восстановления контакта. Поэтому опишу как сделал, может кому-то еще пригодится:
Сначала делается П-образный разрез и отгибается часть дорожки в направлении стрелки:
IMG_20190523_214413_2.jpg
С обратной стороны дорожки герметика нет, только слой клея, так что появляется возможность подпаяться (фольга нагревателя достаточно толстая). Клей можно убрать растворителем, далее помощью флюса для алюминия Ф-61А нужно аккуратно залудить дорожку. Точно также и со стороны разъема, зачищается до меди и лудится небольшой участок. Для него я использовал флюс ФТС.
Затем обязательно нужно очень тщательно все отмыть от остатков флюса и просушить, т.к. флюс в дальнейшем легко может вызвать коррозию если его оставить.
После сушки подготовленные контакты соединяются проводком, еще раз моются, сушатся и герметизируются. Я загерметизировал клеем-герметиком B-7000, чтобы на всякий случай осталась возможность для повторного ремонта. В результате получилось так:
IMG_20190524_000049_.jpg
Ремонтировал только один разъем, второй просто герметизировал. После нескольких предыдущих неудачных вариантов ремонта дорожки возле разъема немного потрепались, но на итоговый результат это к счастью не повлияло.
Пока сох герметик провел небольшое нагрузочное испытание. Подключил 12В и оставил минут на 5-10. Зеркало нагрелось примерно до 50-60 градусов. Сопротивление нагревательного элемента при этом не изменилось, т.е. мощность нагрева регулируется только по внешним датчикам без обратной связи от самого нагревательного элемента.
Утром установил стекляшку на место в зеркало и подогрев заработал! Так что ремонт на текущий момент можно считать успешным.
Вот что потребовалось помимо паяльника, прямых рук и нежелания идти "правильным" путем, который любезно пытаются навязать нам маркетологи:
Снимок экрана_2019-05-24_11-19-54.jpgСнимок экрана_2019-05-24_11-18-49.jpgСнимок экрана_2019-05-24_11-25-26.jpg

Не нашел на форуме, если было модератор удалит.... итак имеем авто 2013 года выпуска. Где-то на 4 год эксплуатации начался скрип при складывании бокового зеркала, сначала правого, затем к концерту подключилось и левое (скрип, переходящий в хруст - справа). Год-полтора ездил с прогрессирующим шумом. решил эту проблему устранить. Нашел в сети видео разборки https://youtu.be/QdD0gSWAsFU, но товарищ как-то легко все снял (думаю, что накладка и сам зеркальный элемент у него уже был слегка отсоединен, а он сделал имитацию), а именно боковую накладку, ничего другого для "оживления нашего мертвеца" и не надо. По совету с видео, тянут и так и эдак накладку, результата это не принесло... нашел второе видео https://youtu.be/9-WHrS3cIzw, которое на одну операцию (нам в принципе не нужную) сложнее и пошел по его стопам. Набор инструментов на фото (лопаточку взял у жены) 20190601_073620.jpg, перед началом работ, с помощью джойстика отодвиньте зеркало максимально вниз -фото 20190601_070623.jpg, для того, чтобы было легче лопаткой отогнуть зеркало -фото 20190601_070600.jpg. Итак лопаточкой отгибаем зеркало, засовываем пальцы, тянем довольно сильно, зеркало отходит, кстати я его с разъемов обогрева не снимал, оно находилось в полу прижатом состояние. Далее, как на втором видео, отжимает два усика крепления - 20190601_070933.jpg отверткой отжимаем и тянем боковую крышку, тянем сильно, вуаля открывается необходимое место смазки - фото 20190601_071236.jpg, смазываем, я использовал силиконовую смазку и другие более густые, при этом активно вращая зеркало вправо-влево, чуть вбок, сначала результатов не было, минут 5 вращал, смазывал, скрип не пропадал. Вспомнив барона Мюнхаузена, воспрянув духом, продолжил мурыжить вправо-влево, смазывать зеркало, и на 6-7 минуту скрип прекратился... собрав зеркало в обратном порядке - зеркало, боковая крышка (хотя можно и наоборот), как результат работы услышал легкое мурчанье мотора привода стекла при складывании и обратно.

Сделал ТО- масло, фильтр, колодки задние снял/поставил- ещё 2-3 мм:)
С/блок правый задний переднего рычага.




Техобслуживание автомобиля решил провести на 90900 км масло Лукойл армортек было у меня залито тысячи три или четыре назад ,- я решил его заменить вместе с заменой фильтра.

Помимо этого были проверены передние колодки: остаток ещё 3-4 мм;
были проверены задние колодки- у них остаток миллиметра наверно два с половиной переставил/почистил внутрь поставил тебе которые два с половиной наружу те которые 2мм Ну примерно всё, на глаз:)

Масло:
решил промыть двигатель. Даже несмотря на то, что предыдущее масло прошло примерно 4000 км слилось оно довольно тёмным. Ну не чёрным прям,- но тёмным,- после чего залил 2л армортек на старом фильтре и включил мотор ровно на две минуты. Представьте- мотор только работал две минуты, после чего слил эти же 2 л в банку из которых собственно залил их;- масло слилось опять тёмное!!!
То есть я заливал туда светлейшая масло - а слилось она тёмным:( Несмотря на то, что масло- ещё раз повторюсь ,которое там было, прошло всегопорядка 3- 4000 км.
2 л промывки пойдут на доливку,- как раз цвета масла в моторе и этого срааняются:)

После чего решил заменить сайлентблоки задние переднего рычага , которые уже были куплены - от Audi A3.
Сайлент с правого рычага заменил, а с правогоо рычага нет:(- не удалось: снять рычаг, поскольку вытащить болт переднего сайлентблока мешала коробка передач- надо было то ли вывешивать мотор то ли что то ещё;- в общем, решил не заморачиваться и поменял только один сайлентблок правый . А левый остался родной с завода.
Прессовать помогали , я держал рычаг)

Также, поскольку уже снял летние колёса, поставил зимние колёса,- то есть новую зимнюю резину Bridgestone Revo GZ на старых, купленных мною недавно штампованных дисках собраннымх и отбалансированых заранее.

Всё это занялоо три часа работы в гараже самообслуживания- спокойненько, с чувством с толком с расстановкой эти три часа работы вместе с использованием пресса для выпрессовывания и запрессования сайлентблока стоили 1200 руб.
Масло 1000
Фильтр 400
С/блок 600

Итого 3200

Все, пошла тема под откос, теперь из 30 страниц вырастет до 130 за несколько дней...

Сообщение от alexiv

Все, пошла тема под откос, теперь из 30 страниц вырастет до 130 за несколько дней...

исправил...

Всем доброго дня! Возвращаюсь к теме сервоприводов заслонок, выпадающих шестеренок и т.п. В свое время отписывался о данной проблеме- износе потенциометра в сервоприводах. В прошлом году все-таки заменил привод на оригинал со стороны пассажира, практически сразу вылезла проблема и со стороны водителя. Решил более основательно подойти к решению проблемы. Во-первых, сравнил оба привода- правый и левый- отличие только в шестеренках и соответственно, заслонках, сами моторчики-взаимозаменяемы Вложение 73239Вложение 73240, затем разобрал сам приводВложение 73241, на всякий случай замерил сопротивление- 5,3-5,5 кОм. Заказал на Али "температурный клапан"( так они его называют)https://ru.aliexpress.com/item/32900...76e433edD3QReq.Заказывал, конечно, на свой страх и риск- не было никакой гарантии, что подойдет. Где-то через 3 недели пришел. Вложение 73242. Сразу скажу, что просто поменять потенциометр не получиться- совершенно разные конструкцииВложение 73243. Замерил сопротивление- 4,5 кОм. Разница с родным, конечно, есть,но, как ,говориться- без вариантов. Пришлось только поменять шестерниВложение 73244. Ну. остальное, дело техники- поставил на место, сделал адаптацию- несколько дней работает( тьфу, тьфу, тьфу). Цена вопроса- 850 р. вместо-4500.
Кстати, практически ничего не разбирал, не считая защиты со стороны пассажира. Да, неудобно, но терпимо и возможно.
Как-то так. Надеюсь информация поможет.
https://www.octavia-club.ru/f/A7/368...56#post1129200

Замена стабилизатора (втулок стабилизатора).

Производителем процедура замены втулок стабилизатора не предусмотрена - только замена стабилизатора целиком.
1. Загоняем авто на яму и ослабляем крепёж (для предотвращения сдвига вывешенного авто с опор) передних колёс и всех резьбовых соединений, которые впоследствии придётся открутить.
2. Вывешиваем авто и снимаем передние колёса.
3. Снимаем левую и правую пластиковую защиту с днища кузова (для тех кто эксплуатирует авто и по грунтовым дорогам, эту процедуру, думаю, необходимо проделывать хотя бы раз в год для удаления накопившейся на ней грязи):

IMG-d3166f4e08264be02fcf352c31da24c1-V.jpg
4. Выкручиваем с обеих сторон гайки стоек стабилизатора от самого стабилизатора:

20180331_125544.jpg
5. Выкручиваем болты крепления стабилизатора (2+2).
6. Выкручиваем болт нижней опоры двигателя от КП:
IMG-9eb392e0f57e2f6f28aec3b0583cfeb0-V.jpg
7. Выкручиваем с обеих сторон гайки (3+3) шаровых опор:
IMG-d201aa29cb6f00ae6655a0a4fe9ed31b-V.jpg
8. Выкрутив два болта отсоединяем кронштейн системы выпуска ОГ:
IMG-5a26d29ea38b695b6eb4b77d62193eca-V.jpg
9. Выкручиваем левую и правую опоры (один болт крепится к подрамнику и два к кузову):
IMG-4239a82a1b0503c5d1c8d708b16714ab-V.jpg
10.Выкручиваем болты рулевого механизма и подвязываем его проволокой (я поддерживал его деревянным бруском через отверстие в подрамнике).
11.Выкручиваем болты крепления подрамника к кузову.
12.Опускаем подрамник.
13.Извлекаем стабилизатор и меняем его на новый.
14.Сборка в обратной последовательности.

Стабилизатор меняли вдвоём. На замену ушло 3,5 часа.
Можно и сэкономить: в продаже есть втулки (7 у.е.). Их номер:
IMG-1cf26bc5868d67669e5a12ed0c90f36a-V.jpg
Для этого так же необходимо снять стабилизатор с авто
IMG-b4df0cfeb180d7cb65fe8eed102f7a0a-V.jpg
и сверлом диаметром 12 мм высверлить "завальцовку" на скобах
20180331_184034.jpg IMG-615b4cad67b12f0a9fc201595246fff4-V.jpg
и заменить втулки. Но считаю это недолговечным решением. При замене втулок на родном стабилизаторе (сейчас лежит в гараже) оказалось, что они привулканизированы к штанге
IMG-acde9dc56e70f602a22ddeeffa47cd44-V.jpg IMG-be875b822946254a6bd7d44a40d4e741-V (1).jpg
и, по идее, должны быть достаточно долговечны. Сняв скобы, визуально втулки были в хорошем состоянии
IMG-0b566b4046dd614f41f780655abef0c3-V.jpg .
Подводя итог скажу: скрипы в подвеске остались. Выходит, дело было не во втулках стабилизатора. До этого думал, что скрипят сайлентблоки рычагов. Уже хотел менять их, но сняв рычаги, особого криминала в сайлентблоках не обнаружил:
20180331_165222.jpg
так, небольшие трещинки. Шаровые в норме. Может, всё же сайленты?

Сброс ошибок на автомобиле после ложного срабатывания.
https://aif-ru.turbopages.org/aif.ru...223e49bd9c9e6f

Здравствуйте! Есть у кого опыт или ссылка по замене опорного подшипника на а7?

Сообщение от Oktamen

Здравствуйте! Есть у кого опыт или ссылка по замене опорного подшипника на а7?

В теме https://www.octavia-club.ru/f/eksplu...vo-po-remontu/ там много чего есть.