Тема: Про ремень ГРМ на 1.8 turbo

Сообщение от Dixon77

Рассказываю как можно проверить состояние ремня и роликов ГРМ.

спасибо конечно....но этот метод проверки давно известен....вот смотри ..у меня ремень отходил 92000...при проверке идеален...и что предлагаешь?дальше покататься?......но я сменил уже....и когда снял он в отличном состоянии....непредставляю даже как можно ремень до лохмотьев довезти...

Сообщение от Dixon77

С помпой не сложнее.

во во...зная точный пробег..можно точно определять состояние агрегатов....и еще при условии беседы с продавцом...иногда такая беседа дает больше шансов не попасть на пиастрики ,чем диагностика авто........

конечно при условии подкованности покупателя в этом деле

ps/ шкодомэн, никогда не пробовал в один пост писать?:) это не чат.
и не обязательно цитировать большой пост если хочешь ответить на него трем я словами. скролить одно и тоже по 5 раз на транице не удобно. подумай о других

Сообщение от шкодомэн

ps/ шкодомэн, никогда не пробовал в один пост писать?:) это не чат.
и не обязательно цитировать большой пост если хочешь ответить на него трем я словами. скролить одно и тоже по 5 раз на транице не удобно. подумай о других

А Шкодомэн такими короткими сообщениями просто себе рейтинг набирает, быстрее в "профессионалы" попасть хочет. :)))))))))))))
Пардон, если не прав. Но уж больно похоже на то. :)

Сообщение от шкодомэн

спасибо конечно....но этот метод проверки давно известен....вот смотри ..у меня ремень отходил 92000...при проверке идеален...и что предлагаешь?дальше покататься?......но я сменил уже....и когда снял он в отличном состоянии....непредставляю даже как можно ремень до лохмотьев довезти...
[/SIZE]

Такое ощущение, что в своих действиях ты руководствуешься исключительно собственными соображениями и интуицией. Я же тебе советовал: не пожалей денег, купи хорошую техническую литературу. Тогда не надо будет в гадалки играть.

Во-первых, очень сильно подозреваю, что о том, что проверку ремня надо начинать не с визуального осмотра, а с замеров штангенциркулем ты узнал только что. Иначе ты бы сразу сказал об этом, а не о том, что его нужно проверять только по внешнему виду. В профессиональных сервисах начинают именно с этого. Но далеко не все автолюбители знают об этом.
Вот для твоего двигателя конкретно ты знаешь какой должна быть ширина ремня в исходном состоянии и при предельном износе? Об этом у тебя ни слова! А, между тем, это основной показатель!
Во-вторых. Изначально речь шла не о твоем двигателе и состоянии твоего ремня, а о том как вообще проверить состояние ГРМ. Для этого нужно знать:
1. Какой интервал обслуживания установлен для конкретной модели двигателя (всего интервалов три: QG0, QG1, QG2)
2. Какие рекомендации исходя из этого интервала дает производитель (интервал замены, предельно допустимая ширина ремня и т.д.)
3. Какой номер по каталогу имеют ремень и ролики конкретно в твоем двигателе (это особенно важно!).

Если бы ты это знал, то не спрашивал бы - менять тебе ремень на 92.000 км или нет.
Можно, конечно, подстраховаться и поменять его раньше положенного срока. Но опять же, продиктовано это будет не РЕАЛЬНОЙ необходимостью, а собственными разумениями. Многи считают, что хуже не будет, но это далеко не всегда так. Очень часто бывает, что ремень установленный вместо заводского имеет существенно меньший ресурс. Недаром производитель рекомендует проверку состояния ремня и его последующую замену (после замены оригинального заводского) производить чаще, особенно, если машина обслуживалась не у официалов. Объясняется это тем, что не всегда в распоряжение владельца попадают расходники надлежащего качества. Кроме того, на ресурс ремня огромное влияние оказывает правильность его установки. Это только кажется, что там все просто, а на самом деле нюансов огромное количество, и даже не все механики их знают.

В-третих, возвращаюсь к тому, стоило тебе менять ремень на 92.000 или нет. Сейчас приведу выдержку из рекомендаций производителя, там ответ исчерпывающий:
"Ремень газораспределительного механизма с номером по каталогу 038 109 119, применявшийся до 06.1999 г., следует заменять через интервалф в 60.000 км. Более новые ремни с номером по каталогу 038 109 119 D подлежат замене через интервалы в 90.000 км. Рекомендации, данные в этом разделе соответствуют МИНИМАЛЬНОМУ (!!!) интервалу, рекомендуемому компанией Шкода. Эти интервалы носят сложный характер и варьируются в зависимости от типа двигателя, модельного года и номеров по каталогу ремня газораспределительного механизма и НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШКИВА".
Если бы ты располагал всей этой информацией, не задавался бы вопросом - стоило менять или нет.
Например, в сервисной книжке к моей машине сказано, что замена ремня производится при пробеге 120.000 или 150.000 км (точно не помню - нужно заглянуть, но пробег уменя вдвое меньший, поэтому пока и не задумываюсь).
У нас была служебная Тур-универсал 1,8Т 2001 года. В ее сервисной книжке было указано 180.000 км. По правилам машины у нас списываются через 5 лет и продаются. Перед продажей (пробег был 75.000 км, машину выкупал сотрудник) мы захотели ремень поменять (на халяву ведь :))), но в официальном центре нам настойчиво не рекомендовали этого делать!

Так что, интуиция - это хорошо. Но еще лучше знание конкретных особенностей своего авто! Тогда и вопросов будет гораздо меньше!

Сообщение от шкодомэн

с...но я сменил уже....и когда снял он в отличном состоянии....непредставляю даже как можно ремень до лохмотьев довезти...
[/SIZE]

В "Инструкции по эксплуатации и ремонту" сказано, что если снятый ремень в хорошем состоянии, а сроки замены еще не наступили (читай внимательно мой пост выше) - ремень можно эксплуатировать дальше. В твоем случае при хорошем внешнем состоянии главный показатель это его измеренная ширина. Чего, ты по всей видимости, ты не знал и не сделал.
А до лохмотьев ремень можно довести легко. Например, если вдвое превысить нормативный пробег. Или приобрести ремень не соответствующего качества. Или (что гораздо чаще!!!) допустить ошибки при его установке - выставить неправильное натяжение, положение напрявляющх шкивов и т.д. Ты, например, лично видел, что при замене ремня твой мастер пользовался динамометрическим ключом. Если да - тебе повезло. Но везет не всем. Чаще всего механики игнорируют этот инструмент и делают на глазок, по интуиции. Чем это чревато, объяснять не надо.

Сообщение от шкодомэн

во во...зная точный пробег..можно точно определять состояние агрегатов....и еще при условии беседы с продавцом...иногда такая беседа дает больше шансов не попасть на пиастрики ,чем диагностика авто........

конечно при условии подкованности покупателя в этом деле

[[/SIZE]

Именно с того, как проверить соответствие пробега заявленному наш разговор и начинался. Здесь никаких особых трудостей нет!
А насчет беседы с продавцом я тебя уже спрашивал, но ты не ответил.
Подкованность покупателя - это хорошо. Но и продавцы не менее подкованы. Особенно в том как навешать лапши на уши. Даже особо подкованному покупателю :)))
Или у тебя особый дар экстрасенса по чтению мыслей? Или ты на беседу берешь двух крепких приятелей, скотч и паяльную лампу? :)))))))))))))))

Сообщение от шкодомэн

а помпу как?

С помпой не сложнее. Во-первых, нужно узнать предварительно, сколько ходит помпа на конкретном типе двигателя. На некоторых типах помпа меняется при каждой смене ремня ГРМ, на некоторых - выхаживает 2 замены. Затем узнать у владельца менялся ли ремень ГРМ и если да, то когда. Потом делать предварительные выводы.
Помпа сама по себе агрегат очень простой по конструкции и по большому счету неисправностей там может быть всего три:
1. "Заканчивается" подшипник шкива. В этом случае его свист или гудение при работающем двигателе очень хорошо слышны и различимы. Подшипник не начинает выходить из строя внезапно. Поэтому, если он не издает посторонних звуков сейчас, они не появятся и завтра.
2. Одна из распространненых проблем с помопой - полное иличастичное проворачивание крыльчатки на ее валу. В первом случае крыльчатка прокручивается на валу помпы и не создает потока охлаждающей жидкости в системе. Двигатель быстро перегревается даже на холостом ходу. Выявляется это, как ты понимаешь, элементарно.
Во втором случае крыльчатка проворачивается только на высоких оборотах и при средней и высокой нагрузке на двигатель не создает требуемой скорости потока охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в таком режиме у двигателя будет тенденция к перегреву. Это легко определить прогрев двигатель до рабочей температуры и проехав немного на высоких оборотах. Если указатель температуры не ползет выше 90 градусов - все в норме.
3. Третья неисправность - подтекание охлаждающей жидкости через конструктивные элементы и уплотнения помпы. Если течь сильная - тут все понятно. И так увидишь. Но, бывает, что как таковой течи нет, а есть незначительное просачивание ОЖ когда двигатель прогреется и увеличатся тепловые зазоры в помпе. Жидкость уходит через них, но тут же испаряется на горячем двигателе.
Увидеть это тоже совсем не сложно - в анифризе есть флуоресцентные добавки, которые святся в ультрафиолетовом свете. А ультрафиолетовые фонарики продаются в любом автомагазине. Внимательно осмотреть двигатель вокруг местра крепления помпы с помощью этого фонарика - и будет все ясно.
Вот, собственно, и все премудрости.
Понятное дело, никто со 100%-й вероятностью не скажет, сколько еще прослужит крыльчатка, подшипник или прокладка помпы. Бывают и неожиданные поломки буквально сразу после диагностики. Но все же это - редкость. В абсолютном большинстве случаев такая проверка или выявляет наличие дефекта, или помпа будет еще работать и работать. Зная пробег двигателя и ресурс его агрегатов, с высокой уверенностью это можно прогнозировать. А если агретаты еще не менялись - родные, с завода, то прогнозировать еще легче.

я покупал комплект ремень и ролик оригинал за 2900,помпу 1800 hepu-не оригинал но вроде как самая лучшая...с метал.крыльчаткой...+ работа 2500...вот считай...а да и антифриз заодно сменил 500 рубликов..а официалы спекулянты пусть отдыхают...да и движок 1.6

соглашусь про замер ширины только слышал....но не где мне это не попадалось ...про замену ремня своего я знаю..QGO 90000 замена.я у тебя спросил могу ли я на 92000-не менять его....или потом клапоночки заменить?ты наверное не так понял меня....ты там где то написал..проверил,если все гут ,то дальше полный вперед.....сомневаюсь что кто нибудь рискнет дальше ездить при подходящем замене пробеге даже если ремень в поряде...про динамо-метрический ключ это к немцам в германию......ты может и колеса по нему крутишь?)))положено же))))

Сообщение от шкодомэн

соглашусь про замер ширины только слышал....но не где мне это не попадалось ...про замену ремня своего я знаю..QGO 90000 замена.я у тебя спросил могу ли я на 92000-не менять его....или потом клапоночки заменить?ты наверное не так понял меня....ты там где то написал..проверил,если все гут ,то дальше полный вперед.....сомневаюсь что кто нибудь рискнет дальше ездить при подходящем замене пробеге даже если ремень в поряде...про динамо-метрический ключ это к немцам в германию......ты может и колеса по нему крутишь?)))положено же))))

Ну вот, только слышал, но не попадалось. Я тоже только слышал до тех пор, пока не обзавелся хорошей литературой. Теперь знаю точно. :)))
И понял я все так, как надо. Я не могу однозначно с ходу ответить надо было тебе менять ремень на 92.000 км или нет, т.к. не знаю твоего двигателя. Помимо того, что межсервисный интервал у тебя QG0 (что означает интервал с фиксированным пробегом и датой), необходимо еще знать номер ремня по каталогу, номер шкива по каталогу и номер роликов. Я же тебе дословно привел выдержку из рекомендаций компании Шкода. Эти номера по каталогу имеют решающее значение, т.к. они определяют конструкцию и материал из которых сделаны расходники. А это, в свою очередь определяет их срок службы. В рекомендациях автопроизводителя, которые я цитировал, 90.000 км пробега определены как МИНИМАЛЬНЫЙ интервал замены. Все остальное зависит именно от конкретных расходников, типа двигателя и модельного года. Только зная в совокупности все эти данные можно определить точно необходимые сроки замены расходников на конкретных двигателях.
В рекомендациях указано, что ремень с индексом D имеет повышенный ресурс и его замена производится на 30.000 км позже. Но эти данные немного устарели, т.к. сейчас уже выпускаются ремни с индексами L, M и R. Они имеют еще больший ресурс. И даже на вид и на ощупь материал из которого они сделаны существенно отличается. Я когда брал машину приобрел на будущее у официального дилера (в Европе) полный комплект для замены ГРМ: ремень, натяжитель, 4 ролика, прокладку крышки головки и болты крепления шкива ТНВД. И в этом комплекте как раз находится ремень с индексом R. По материалу он в корне отличается от того, что стоит у меня. Дилер сказал, что и ходит он чуть не вдвое больше.
Но если говорить о том, как бы я лично поступил на твоем месте, то я бы сделал так: если внешний вид ремня нареканий и вопросов не вызывает (а ты сказал, что он был в отличном состоянии), то измерил бы ширину штангенциркулем. Если бы она укладывалась в допустимые пределы и имела бы еще запас, я бы ремень не менял! Ибо объективных причин для его обрыва просто не было бы - они возникают либо когда ремень имеет повреждения, либо изношен до предельных значений.

Насчет динамометрического ключа. Ты серьезно ошибаешься, отсылая меня к немцам в Германию. У нас немало сервисов (причем и неавторизованных), и даже частных мастеров, где этим инструментом пользуются как надо и когда надо. При работе с ГРМ особенно важно соблюдать моменты затяжки! Если недотянуть натяжитель - ремень со временем ослабнет и начнется его очень быстрый износ (к вопросу о том, что надо сделать, чтобы довести его до лохмотьев), кроме того на слабом ремне запросто может срезать зубья и будет замечательный шанс встать намертво где-нибудь на берегу солнечного Кавказского побержья. Если перетянуть натяжитель или ролики - в перетянутом металле возникают сильные внутренние напряжения и учитывая сильные температурные перепады при работе двигателя, болты могут не выдержать нагрузки и "потечь". Результат будет тот же. И можешь сколько угодно тешить себя мыслью, что ты заменил все вовремя, у тебя все новое, но последствия могут быть соответствующими. Если мне предстоит какая-то работа по машине, которую я не могу выполнить сам (нет специального инструмента или оборудования) и я обращаюсь в сервис - первым делом интересуюсь, а работают ли они с динамометрическими ключами. И не просто доверяю словам, а слежу за процессом.
Насчет колес - да, я кручу их динамометрическим ключом. Ты считаешь это смешным? А видел ли ты когда-нибудь как на ходу от машины отваливаются колеса? Я не только видел - испытывал! Слава Богу, дело было на проселке и на очень маленькой скорости - никто, включая машину, не пострадал. А если бы это было на трассе? С тех пор я запомнил многое. И потом, даже если отбросить вопросы надежности и безопасности, есть элементарная рассудительность. Как говорится, пока жизнь не заставит. Ключ я приобрел после того, как не смог отвернуть болты колеса обычным крестообразным ключом, а баллонника, на который можно прыгнуть всем весом не было. А ведь казалось, что затягивал болты не так уж и сильно, но крестом открутить не смог даже вдвоем! Кроме того, с особой осторожностью нужно затягивать и сливную пробку маслянного поддона картера. Картер алюминиевый, в него впрессована металлическая гайка. Перетянешь - может не выдержать и "поплывет", недотянешь - будет масло уходить.
Это хорошо, что с тобой ничего подобного не случалось, но где гарантия, что когда-нибудь не случится? Я такие случаи видел не раз.
И вообще, твое личное несерьезное и даже насмешливое отношение к этому очень показательно - многие наши соотечественники давно пересели с "нашемарок" на иномарки, зачастую дорогие и престижные. Многим хочется хотя бы таким образом быть ближе к цивилизации, к той же Европе. Без обид, но складывается впечатление, что менталитет (не путать с интеллектом!!!) обладателей этих современных средств передвижения во многом остается прежним, когда вся страна ездила еще на Жигулях, Москвичах и Запорожцах: молоток, монтировка и разводной ключ во многом все еще остаются средствами "первой помощи" своему любимому авто.
Может именно поэтому многие автопроизводители и не торопятся поставлять нам свои самые современные и продвинутые новинки? А если и поставляют, то очень ограниченно и с большими задержками, когда в Европе это давно уже не новинка.
Это ведь так сложно - научить русского механика работать с динамометрическим ключом! Куда проще и надежнее все делать "на глазок"! Как говорится, своя рука - владыка, не подведет!
Грустно, если честно. Особенно грустно слышать это от человека, считающего себя не дилетантом, а достаточно компетентным в вопросах эксплуатации автомобилей.

Сообщение от Dixon77

Именно с того, как проверить соответствие пробега заявленному наш разговор и начинался. Здесь никаких особых трудостей нет!
А насчет беседы с продавцом я тебя уже спрашивал, но ты не ответил.
Подкованность покупателя - это хорошо. Но и продавцы не менее подкованы. Особенно в том как навешать лапши на уши. Даже особо подкованному покупателю :)))
Или у тебя особый дар экстрасенса по чтению мыслей? Или ты на беседу берешь двух крепких приятелей, скотч и паяльную лампу? :)))))))))))))))

особо подкованному покупателю не навешаешь как раз то лапши.......а мне моих хоть и не очень больших знаний хватает при покупке авто чтобы не лохануться совсем......если б не знал пришлось бы с паяльной лампой по рынкам ходить))))

да я шучу)))))все я понимаю про волшебный ключик))))я и на жигулях таким пользовался.....только есть вещи которые вполне обходятся без него......например колеса....а чтобы не отваливались надо затягивать лучше...ничего с ними не случится

Сообщение от шкодомэн

да я шучу)))))все я понимаю про волшебный ключик))))я и на жигулях таким пользовался.....только есть вещи которые вполне обходятся без него......например колеса....а чтобы не отваливались надо затягивать лучше...ничего с ними не случится

В автомобиле нет ничего, что можно делать "на глазок"! Над каждым узлом и деталью работали инженеры, все рассчитано и выверено не раз. Не думаю, что найдется кто-то, кто скажет, что в руководствах и наставлениях по ремонту все данные приведены "от балды". Другое дело - наше отношение к этому. До сих пор многие считают, что какие-то моменты можно игнорировать.
Я уже упоминал, что один раз затянул колеса "лучше" - вдвоем не смогли открутить крестовым ключем! Рекомендуемый момент затяжки - 120 Нм - выбран как раз из того расчета, что болт сам по себе не открутится и в то же время его всегда можно открутить без предельных усилий.
Я лично придерживаюсь такой позиции. А вообще, каждый сам себе хозяин.