Вобшем интерес таков ,при -10 с пол оборота ,а вот если холоднее то приходится крутить очень долго ,схватывает ,обороты плавают гдето от 900 до1100 пол минуты и останавливаются возле 900
Вобшем интерес таков ,при -10 с пол оборота ,а вот если холоднее то приходится крутить очень долго ,схватывает ,обороты плавают гдето от 900 до1100 пол минуты и останавливаются возле 900
При температурах ниже -10 дизель может заводиться не с полоборота, а с двух-трех оборотов коленвала и более. Основных причин тут не так много:
1. Топливо не вполне соответствует зимнему сезону. То, что оно при -10, -15 и даже -25 не замерзает, еще ни о чем не говорит. Просто в него добавили много антидепрессорных присадок, только и всего.
У дизельного топлива есть важнейший параметр - цетановое число. Проще говоря, это способность топлива к самовоспламенеию при определенной степени сжатия. Так вот у зимнего дизтоплива цетановое число должно быть существенно выше, чем у летнего. Если с цетановым числом порядок, то и заводиться двигатель будет не хуже, чем летом (при условии отсутствия проблем, перечисленных далее).
2. Изношенность свечей накаливания. Как правило, средняя ходимость свечей накаливания около 60.000 км. Если при понижении температуры окружающей среды двигатель начинает заводиться хуже, первым делом нужно проверить свечи и вообще работу системы накала. Свежие свечи, как правило, существенно меняют картину в лучшую сторону.
3. Изношенность плунжера ТНВД. При понижении температуры окружающей среды увеличиваются зазоры в элементах ТНВД и плунжера. ТНВД при этом может не равивать оптимального давления в топливной рампе и на выходе из форсунок. В результате чего топливо распыляется более крупными фракциями, чем это необходимо для моментального воспламенения в момент сжатия, да и сам факел распыла топлива имеет не оптимальную форму.
4. Изноженность компрессионных колец поршня и, как следствие, понижение степени сжатия. Особенно это сказывается именно при отрицательных температурах, когда зазоры в цилиндро-поршневой группе холодного двигателя максимальны.
Каждая отдельно взятая из перечисленных причин способна ухудшить запуск двигателя при отрицательных температурах, не говоря уже о том, что причин может быть несколько.
Если заметили, что с понижением температуры двигатель стал заводиться хуже, то до выявления причины этого движку можно помочь - для этого нужно до момента запуска двигателя 3-4 раза прогреть свечи накаливания.
Нужно иметь в виду, что согласно инструкции, потухшая спиралька на панели приборов означает готовность двигателя к пуску. Но это только в том случае, если отсутствуют все вышеприведенные причины. После того, как символ спиральки погаснет, на свечи накаливания напряжение продолжает подаваться еще в течение примерно 15-20 секунд. Затем слышен характерный щелчок реле, отлючающего питание свечей.
Так вот, зажигание надо оставлять включенным (без пуска двигателя) как раз до этого самого отключения реле свечей накаливания. И так, 3-4 раза. Т.е. свечи прогреваются 3-4 раза длительностью по 20-25 секунд. Кроме того, они еще прогревают и камеру сгорания. Чем ниже температура, тем большее количество раз нужно прогреть свечи перед пуском.
Как правило, двигатель при этом пускается легко (если аккумулятор исправен и крутит бодро).
Что касается плавания оборотов - на своей машине я этого не замечал ни разу. Ни при какой внешней температуре. Да, скажем, при -15 сразу после того, как двигатель завелся, обороты устанавливаются в районе 1100, но по мере прогрева двигателя медленно опускаются и устанавливаются в зоне обычного холостого хода (около 900). Но плавания оборотов туда-сюда при прогреве я не замечал.
У меня тоже при -15 ещё нормально заводитса,с первого раза, а если мороз сильнее, то приходится раза 3-4 греть свечи потом пробовать заводиться. С первого раза никагда не завидётца, Приходитца повторять операцую несколько раз. Когда заведётса, выкинит черный дым, и секунд 5 тресётса, потом ОК! Машинка пробежала всего 20000км. Сервис говорит что всё ОК! Стал проверять свечи, (мотор 1,9 TDI 74kw 2008года) В целиндрах, при заводе, каманда идёт и свечи все греют. Нашол ещё 3 свечи в тосоле. Сними проблема Все 3 рабочие но каманда включения очень странная. Перед заводкой двигателя они не включаютца. Но зато после, когда мотор уже работает, начинают греть. И греют очень долго. Температура тосола была уже 60, а они всё грели и грели. Дальше следить, к сожалению небыло времени. Возникает вопрос: Правильно ли они работают? Может кто знает? Или может есть ещё какая-нибудь причина. А в подаче воздуха, тоже где-то свечка?
В воздушном тракте никаких свечей нет - они там в принципе не нужны.
Со свечами в антифризе - все нормально. Так и должно быть. Дело в том, что если напряжение на них подать до запуска двигателя, то подогревать они будут только тот объем антифриза, с которым они контактируют, а это грамм 100-150. Облегчению запуска двигателя и его более быстрому прогреву это не поможет, а вот высосать лишние ампер-часы из аккумулятора могут запросто. А когда двигатель уже запустился, и все бортовые потребители электроэнергии запитываются от генератора, напряжение на них можно подавать без риска перегрузить аккумулятор. Кроме того, при работающем двигателе работает водяная помпа, которая прогоняет антифриз через свечи и таким образом постепенно прогревается весь его объем.
Спасибо за разяснения про зазоры всякие,это понятно,свечи не менял но буду,может датчик какой накрылся ? просто был до этой машины Golf с движком AAZ полная механика так ему хоть 30 будь спол тычка,и состояние было не очень мало жрал литрами и тнвд тёк,
Датчиков, влияющих на запуск в наших двигателях нет, кроме датчика температуры. Если он накроется - это выявляется моментально - загорится "Чек". А если он подвирает - то это станет очевидным задолго до понижения температуры воздуха до -15. И потом, его показания влияют не столько на сам процесс запуска двигателя, сколько на работу системы накала свечей.
По поводу Гольфа и наших Октавий. На Гольфе, если не ошибаюсь, атмосферный дизель. Атмосферные дизеля от турбированных отличаются более высокой степенью сжатия, что в холодное время года способствует более уверенному и быстрому пуску. Но даже турбированные дизеля разных моделей машин и их модификаций могут иметь существенные отличия в степени сжатия - по сути, это своего рода разная степень форсировки двигателей. А отсюда и различия в запуске у разных моделей двигателей. Более высокая степень сжатия эквивалентна использованию топлива с более высоким цетановым числом.
В принципе, проблему с холодным пуском можно решить, использовав присадки для повышения цетанового числа. Правда, я как-то не встречал отзывов на эту тему и не готов сказать все их минусы и плюсы. Хотя уверен, что при -20 и ниже они будут весьма эффективны. Т.к. основной компонент этих присадок - эфиры. Они летучи, что и требуется для облегчения пуска и в, принципе, безвредны. А вот насколько экономически оправданы, рассчетов не производил.
Последний раз редактировалось Dixon77; 21.01.2010 в 00:37.
При минус 35 по цельсию однажды заводил =) С первого раза, не европеца, Паджеру 3,2 тарахтуна. Такое облачко черное вылетело =) Сорри за оффтоп
Может. Если масло дрянное или не по сезону - загустело как мазут. Или сапун уже в труху превратился. Во всех остальных случаях ничего никуда он гнать не может и не будет.
Какая взаимосвязь между температурой -25, маслом, сапуном и собственно дизелем? И почему на дизеле будет, а на бензиновом двигателе нет?