При температурах ниже -10 дизель может заводиться не с полоборота, а с двух-трех оборотов коленвала и более. Основных причин тут не так много:
1. Топливо не вполне соответствует зимнему сезону. То, что оно при -10, -15 и даже -25 не замерзает, еще ни о чем не говорит. Просто в него добавили много антидепрессорных присадок, только и всего.
У дизельного топлива есть важнейший параметр - цетановое число. Проще говоря, это способность топлива к самовоспламенеию при определенной степени сжатия. Так вот у зимнего дизтоплива цетановое число должно быть существенно выше, чем у летнего. Если с цетановым числом порядок, то и заводиться двигатель будет не хуже, чем летом (при условии отсутствия проблем, перечисленных далее).
2. Изношенность свечей накаливания. Как правило, средняя ходимость свечей накаливания около 60.000 км. Если при понижении температуры окружающей среды двигатель начинает заводиться хуже, первым делом нужно проверить свечи и вообще работу системы накала. Свежие свечи, как правило, существенно меняют картину в лучшую сторону.
3. Изношенность плунжера ТНВД. При понижении температуры окружающей среды увеличиваются зазоры в элементах ТНВД и плунжера. ТНВД при этом может не равивать оптимального давления в топливной рампе и на выходе из форсунок. В результате чего топливо распыляется более крупными фракциями, чем это необходимо для моментального воспламенения в момент сжатия, да и сам факел распыла топлива имеет не оптимальную форму.
4. Изноженность компрессионных колец поршня и, как следствие, понижение степени сжатия. Особенно это сказывается именно при отрицательных температурах, когда зазоры в цилиндро-поршневой группе холодного двигателя максимальны.
Каждая отдельно взятая из перечисленных причин способна ухудшить запуск двигателя при отрицательных температурах, не говоря уже о том, что причин может быть несколько.
Если заметили, что с понижением температуры двигатель стал заводиться хуже, то до выявления причины этого движку можно помочь - для этого нужно до момента запуска двигателя 3-4 раза прогреть свечи накаливания.
Нужно иметь в виду, что согласно инструкции, потухшая спиралька на панели приборов означает готовность двигателя к пуску. Но это только в том случае, если отсутствуют все вышеприведенные причины. После того, как символ спиральки погаснет, на свечи накаливания напряжение продолжает подаваться еще в течение примерно 15-20 секунд. Затем слышен характерный щелчок реле, отлючающего питание свечей.
Так вот, зажигание надо оставлять включенным (без пуска двигателя) как раз до этого самого отключения реле свечей накаливания. И так, 3-4 раза. Т.е. свечи прогреваются 3-4 раза длительностью по 20-25 секунд. Кроме того, они еще прогревают и камеру сгорания. Чем ниже температура, тем большее количество раз нужно прогреть свечи перед пуском.
Как правило, двигатель при этом пускается легко (если аккумулятор исправен и крутит бодро).
Что касается плавания оборотов - на своей машине я этого не замечал ни разу. Ни при какой внешней температуре. Да, скажем, при -15 сразу после того, как двигатель завелся, обороты устанавливаются в районе 1100, но по мере прогрева двигателя медленно опускаются и устанавливаются в зоне обычного холостого хода (около 900). Но плавания оборотов туда-сюда при прогреве я не замечал.