Тема: Эксплуатация 1.9TDi. [турбо, дизель]

Привет формчанам! Прикупил (причем во второй раз) Октавию дизеля на палочке. Двигло ASV (в первый раз был AHF). И вот ведь рок какой: с первой окташей через три дня после приобретения, двигаясь на скорости 140 км/ч лопнул ремешочек ГРМ. Разобрали - причиной оказался дефектный ролик-натяжитель (ухо, цепляющееся за БЦ, отломилось). В итоге - на знавший что да как пошел на поводу у спецЫалистофф - заменил ГБЦ на новую (ремонт встал в 50 килорублей в 2006 году). Отъездил на ней 3 года (лопнул левый передний рычаг, ДТП). Недавно снова повёлся - взял Окташу с двиглом ASV. Накатал 200 км - дай ка думаю гляну ремешок ГРМ (ну опыт говорит сам за себя) - а он то слабоват, хотя бывший хозяин божился, что менял ремень ГРМ и причитающиеся ролики, причем у оффициалов, 50 т.км. назад, причем ему это встало в 14 килорублей. А тут, ребёнок приболел - деваца было некуда - завёл ЕЁ, отъездил куда надо. И уже на обратном пути - как то на мгновение ооочень мягко заработал двигатель, я успел сообразить - в доли секунды выключил зажигание. Тут же скидываю крышку ремня ГРМ - О БОЖЕ! - ролик-натяжитель тупо развалился. НО!!! Ремень не лопнул! Внимание - вопрос: Какова вероятность встречи и как сей вопрос можно продиагностировать, пока жду ремень ГРМ с роликами? Если так - то как происходит замена клапанов, что нужно заказать, кроме самих клапанов? Заранее благодарю за советы, возможную поддержку!

Сообщение от DEN_Ulanovka

Привет формчанам! Прикупил (причем во второй раз) Октавию дизеля на палочке. Двигло ASV (в первый раз был AHF). И вот ведь рок какой: с первой окташей через три дня после приобретения, двигаясь на скорости 140 км/ч лопнул ремешочек ГРМ. Разобрали - причиной оказался дефектный ролик-натяжитель (ухо, цепляющееся за БЦ, отломилось). В итоге - на знавший что да как пошел на поводу у спецЫалистофф - заменил ГБЦ на новую (ремонт встал в 50 килорублей в 2006 году). Отъездил на ней 3 года (лопнул левый передний рычаг, ДТП). Недавно снова повёлся - взял Окташу с двиглом ASV. Накатал 200 км - дай ка думаю гляну ремешок ГРМ (ну опыт говорит сам за себя) - а он то слабоват, хотя бывший хозяин божился, что менял ремень ГРМ и причитающиеся ролики, причем у оффициалов, 50 т.км. назад, причем ему это встало в 14 килорублей. А тут, ребёнок приболел - деваца было некуда - завёл ЕЁ, отъездил куда надо. И уже на обратном пути - как то на мгновение ооочень мягко заработал двигатель, я успел сообразить - в доли секунды выключил зажигание. Тут же скидываю крышку ремня ГРМ - О БОЖЕ! - ролик-натяжитель тупо развалился. НО!!! Ремень не лопнул! Внимание - вопрос: Какова вероятность встречи и как сей вопрос можно продиагностировать, пока жду ремень ГРМ с роликами? Если так - то как происходит замена клапанов, что нужно заказать, кроме самих клапанов? Заранее благодарю за советы, возможную поддержку!

Мдя, сочувствую вам... 2 раза в туже кучу)
Но с чего вы взяли что поршни встретились с клапанами? толчок/удар был слышен? мотор то не заклинило, так? Просто не разу с этим лично не сталкивался, если честно вам даже было бы виднее)) но одно могу сказать, у моего соседа Пассат Б5 с дизельным двигом 1.9 (код не знаю) как на супербах, на 131 лошадку, так вот он однажды приехал во двор с пробитым капотом! Конечно стал вопрос, КАК Он ответил ГРМ лопнул на скорости (трасса) и один край вышел через капот))))) Нормально, да? Думал заливает, но дыра явно была сделана из нутри! Таксисты (тоже жители двора) начали в один голос трындеть, во мол глянь свечку выбило!))))))))))))))))) у них что не машина то газ-бенз.
Но мораль сказки какова? Человек тупо поставил другой ремень и поехал дальше, ни поршни ни клапана не пострадали, даже не встретились "по дружески" )
Так что вероятно что и у вас там все акей, просто ремень новый накинете и все. Я так думaю... вот всё.

Сообщение от DEN_Ulanovka

Привет формчанам! Прикупил (причем во второй раз) Октавию дизеля на палочке. Двигло ASV (в первый раз был AHF). И вот ведь рок какой: с первой окташей через три дня после приобретения, двигаясь на скорости 140 км/ч лопнул ремешочек ГРМ. Разобрали - причиной оказался дефектный ролик-натяжитель (ухо, цепляющееся за БЦ, отломилось). В итоге - на знавший что да как пошел на поводу у спецЫалистофф - заменил ГБЦ на новую (ремонт встал в 50 килорублей в 2006 году). Отъездил на ней 3 года (лопнул левый передний рычаг, ДТП). Недавно снова повёлся - взял Окташу с двиглом ASV. Накатал 200 км - дай ка думаю гляну ремешок ГРМ (ну опыт говорит сам за себя) - а он то слабоват, хотя бывший хозяин божился, что менял ремень ГРМ и причитающиеся ролики, причем у оффициалов, 50 т.км. назад, причем ему это встало в 14 килорублей. А тут, ребёнок приболел - деваца было некуда - завёл ЕЁ, отъездил куда надо. И уже на обратном пути - как то на мгновение ооочень мягко заработал двигатель, я успел сообразить - в доли секунды выключил зажигание. Тут же скидываю крышку ремня ГРМ - О БОЖЕ! - ролик-натяжитель тупо развалился. НО!!! Ремень не лопнул! Внимание - вопрос: Какова вероятность встречи и как сей вопрос можно продиагностировать, пока жду ремень ГРМ с роликами? Если так - то как происходит замена клапанов, что нужно заказать, кроме самих клапанов? Заранее благодарю за советы, возможную поддержку!

Дизелисты! Подскажите все таки - есть вероятность, что не было встречи, или не терять время, пока жду новый ремень с роликами, заняться еще и поиском ГБЦ?
Как можно в домашних условиях определить - была ли встреча? Подскажите пожалуйста!

Сообщение от hObUk

Кстати, Dixon77, Вы как-то говорили про межсервисный интервал и с упорством отстаивали свои цифры, так вот(вчера скачал и установил Elsa_SK_3.81) в этой программе чёрным по белому написано: Страны с повышенным содержанием серы в дизельном топливе (В этих странах необходимо осуществлять смену моторного масла у дизельных двигателей через каждые 7 500 км.) К привеликому сожалению туда входит и Россия и все страны СНГ.

Свои цифры касательно межсервисного интервала я приводил исключительно на основании СВОЕЙ сервисной книжки, в которой указаны требования И к топливу И к моторному маслу.
Что касается дизтоплива - не поленитесь, зайдите хотя бы в интернете на официальный сайт любого крупного российского бренда - производителя дизтоплива. И посмотрите какому классу экологичности соответствует производимое им дизтопливо, в ТОМ ЧИСЛЕ И ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕРЫ!
Или Вы располагаете сведениями не далее начала 90-х годов?

И всё таки, Dixon777, прочитав Ваши посты нужна небольшая консультация:
1. Какую именно присадку в топливо нужно лить (Гонял машинку на компьютерную диагностику, сказали лей присадки - форсунки дорогие при замене);
2. Как узнать есть ли у меня дополнительный отопитель? Кнопка на Climatronic'e есть, а брелка для дистанционного пуска небыло (Машинка покупалась в Германии б/у - вторые руки);
3. На диагностике по КЛИМЕ сказали слабая компрессия 3,5-4 (Пытались развести на 850$ замена системы).

Пока всё что вспомнил, ещё вспомню буду задавать вопросы.

Заранее благодарен за ответ.

Сообщение от hObUk

И всё таки, Dixon777, прочитав Ваши посты нужна небольшая консультация:
1. Какую именно присадку в топливо нужно лить (Гонял машинку на компьютерную диагностику, сказали лей присадки - форсунки дорогие при замене);
2. Как узнать есть ли у меня дополнительный отопитель? Кнопка на Climatronic'e есть, а брелка для дистанционного пуска небыло (Машинка покупалась в Германии б/у - вторые руки);
3. На диагностике по КЛИМЕ сказали слабая компрессия 3,5-4 (Пытались развести на 850$ замена системы).

Пока всё что вспомнил, ещё вспомню буду задавать вопросы.

Заранее благодарен за ответ.

1. Я всегда использовал и и использую сейчас присадки для очистки топливной системы, камеры сгорания, форсунок и клапанов. С интервалом примерно раз в 4-5 тыс. км. При этом я совершенно не заморачиваюсь на конкретном бренде - практически все присадки такого плана имеют сходный состав и механизм действия.
Из тех, что я использовал, это были: Hi-Gear, Liqui Moly, WYNN"S, Pingo, Mannol, Ravenol и т.д.
Вообще, такого плана присадки рекомендуется использовать с первых тысяч пробега. Если же пробег более 50.000 км и ранее присдки или промывка топливной системе на применялась, то сначала лучше использовать присадку мягкого действия, а потом уже обычную.
2. Дополниельные отопители бывают двух видов: автономные (с дистанционным запуском) и неавтономные (работающие только после запуска двигателя). Вторые бывают только электрические.
Чтобы узнать есть ли какой из них у Вас - нужно смотреть либо изначальную комплектацию, либо механизм функционирования системы отопления. Если установлен дополнительный электрический обогреватель, то теплый воздух из дефлекторов начнет дуть гораздо раньше, чем стрелка температуры двигателя оторвется от своего начального положения (в среднем минуты через 1,5-2). Если же установлен автономный отопитель, то его можно легко найти под капотом - он немаленьких габаритов.
3. Понятие компрессия к климатической установке не очень корректное. Корректнее будет говорить о давлении в системе, т.к. при диагностике замеряют именно этот параметр. К сожалению, тут я подсказать не могу, мне не приходилось ремонтировать климатические установки - тут лучше ориентироваться на рекомендации прозводителя, или специалиста по этим системам. Если есть сомненя, то лучше всего обратиться в несколько специализированных сервисных центров и потом делать выводы.

Привет Коллеги!
Начинаются морозы, по утрам температура уже ниже нуля, соответственно появляется проблема холодного старта.
Может посоветуйте по присадкам к топливу, топливу, как правильно заводить? крутить ли стартер до потери пульса или не нагружать если не хочет?
И вообще, в -20 -25 -28 реально ли завестись? как?
Спасибо

п.с.
готовлюсь к первой дизельной зиме.

Товарищи, я не про прогрев салона, а про двигло, заводку, эксплуатацию. В нашей необъятной стране, зимой тоже продают так называемый "нордик дизель" т.е. северная соляра. Но на нее точно можно положится? Так как разные страшилки слушал о том что в хороший мороз, даже нордик, трактор не спасет...

P.S.
А картон то зачем? неужели стынет на ходу? А скажем если зимой, ночью, в -25, по трассе гарцевать (140 км/ч) так чтоб хорошо обдувало, есть опасность заглохнуть??

Сообщение от EisenMann

Товарищи, я не про прогрев салона, а про двигло, заводку, эксплуатацию. В нашей необъятной стране, зимой тоже продают так называемый "нордик дизель" т.е. северная соляра. Но на нее точно можно положится? Так как разные страшилки слушал о том что в хороший мороз, даже нордик, трактор не спасет...

P.S.
А картон то зачем? неужели стынет на ходу? А скажем если зимой, ночью, в -25, по трассе гарцевать (140 км/ч) так чтоб хорошо обдувало, есть опасность заглохнуть??

С картонкой гарцевать теплее , но весь радиатор закрывать не надо , заглохнет если хапнуть летней соляры

1. В России живём..и пока -15 не вдарит нормальную зимнюю не завезут. Откуда инфа что пошла хорошая соляра? Соляра от 15 октября у друга в ракушке мутная стоит.."типо промежуточная идет с сентября"- щас! Вообщем-то поэтому подстраховался, пропорция строго с этикетки: 1/15 тюбика на полбака.
2. Картонка не даёт полезному для салона теплу уходить (на радиаторе при езде) в атмосферу! Забочусь о себе и климате. Мне кажется салон прогреваться стал быстрее. Весь-что вы..2/3 по центру её поставил.