Тема: Эксплуатация 1.9TDi. [турбо, дизель]

Сообщение от 50reg

Коллеги, подскажите, как меняется топливный фильтр? Вернее, нужно ли в него перед монтажом наливать дизель. Читал инструкцию, там написано, что после замены нужно повернуть ключ в первое положение и нажать на педаль газа. Жду комментариев.

Какой тип двигателя и какой фильтр используется? Есть корпусные, а есть бескорпусные фильтры (картриджного типа).
На моем двигателе используется корпусной фильтр. Меняю его просто - отсоединяю перепускной клапан (без отсоединения его от подводящих шлангов), сдвигаю хомуты на входящем и выходящем патрубках фильтра и аккуратно снимаю с них шланги. Предварительно обложив фильтр ветошью, т.к. из шлангов вытекает грамм 30 топлива.

Далее беру чистую (!!) стеклянную баночку и через клапан слива отстоя полностью сливаю в нее из снятого фильтра топливо. Даю ему остояться минут 10 и смотрю на просвет на предмет наличия водяного отстоя (к слову сказать, за все время эксплуатации водяного конденсата в фильтре не наблюдал ни разу). Затем большим медицинским шприцем заливаю топливо из банки в новый фильтр.
Ставлю фильтр на место, проверяю хомуты и завожу двигатель. Снала он заводится на остатках топлива в магистрали и ТНВД и секунд через 10 глохнет, т.к. в магистрале после замены фильтра образуется воздушная пробка.
Кручу двигатель стартером повторно до тех пор, пока не запустится. Если новый фильтр полностью заправлен топливом, то обычно на это уходит несколько секунд, пока топливо не заполнит полностью входную магистраль и ТНВД.

P.S.
А у меня в инструкции и в руководстве по эксплуатации и ремонту ничего не сказано про первое положение ключа и нажатие на педаль газа! А дальше-то что делать, написано, или так и сидеть с нажатой педалью?

Очередной раз спасибо Dixon77. Фильтр у меня тоже корпусной. Процедура в принципе была понятна. Меня смущало, что ТНВД хапнет воздух, но если это нормально, то ты меня успокоил. А про педаль я написал из инструкции скачанной из фв.мск.ру Там не уточняли сколько сидеть, просто нажать. Поменяю отпишусь.

Совершил сие действие. После того как машина заглохла после первого пуска, я завел второй раз (погонят стартером секунды 3-4), поднял обороты до 2000 и держал примерно минуту. Пузырьки воздуха пропали.
У меня с завода стоял фильтр Бош со значками ФВ и Ауди. Поставил Мале.
Итого процедура заняла 15 минут.

Сообщение от 50reg

Совершил сие действие. После того как машина заглохла после первого пуска, я завел второй раз (погонят стартером секунды 3-4), поднял обороты до 2000 и держал примерно минуту. Пузырьки воздуха пропали.
У меня с завода стоял фильтр Бош со значками ФВ и Ауди. Поставил Мале.
Итого процедура заняла 15 минут.

Ну вот! С почином! :))
Я сейчас использую фильтр MANN (тоже со значками WV и ауди). Mahle тоже хорошие. В принципе, они не отличаются друг от друга, главное - контрафакт не взять. А так все едино - что Bosh, что MANN, что Mahle.

нарыл такую вот выладку..

Дизель - это замечательно, но для нас, сажевый фильтр портит всю малину.

Сейчас, вы не растаможите импортную тачку, если она не соответствует евро-4. То есть сажевый фильтр у вас будет априори, если вы покупаете "трактор". Именно по этой причине, я отказался от дизеля. Соляры евро-4(хотя бы на бумаге), вы дальше 400 км от москвы не найдете. Это первое.

Второе. Сажевый фильтр, работает по принципу губки, как сажа накапливается, электроника сама запускает процесс прожига, проблема здесь в том, что не вы выбираете, когда это произойдет, а сама система. Это называется пассивным режимом прожига. Происходить процесс прожига должен при определенном режиме работы двигателя, этот режим чаще всего достигается в режиме движения "трасса". Хуже условий, чем например в Москве(стояние в пробках, "высокие" низкие температуры зимой) для нормального протекания процеса прожига, вы, не найдете. Что мы получаем, фильтр забивается, система начинает прожиг, а впереди пробка, очень частая ситуация для мкада. Процесс, не может нормально отработать, у вас загорается "чек-энджин", машина перестает тянуть, дергается, глохнет и все такое... Вы едете в сервис, там вам включают принудительный режим прожига. Через мозги запускается специальный софт. Этот вариант называется, активным режимом. Чем он плох? Тем, что в этом случае соляра попадает в масло, масло само собой приходится менять. Естественно, все эти манипуляции, никто вам бесплатно делать не будет. Кстати, фап на рено колеос стоит 47000 рублей. То, как я говорил, раз в 10 т. км. и стоит дороже.
Есть еще варианты и похуже, в фордовских дизелях, был такой элемент, как катализирующая жидкость, для этого самого прожига. Что оно собой представляло? Несколько литров мочевины, в отдельном бачке. Российская соляра "тратила" этот бачок, в разы быстрее, чем оно было на то расчитано. Просто залить жидкость в этот бак было не возможно, его надо было снимать... А располагался он над бензобаком. Естественно, снимать бензобак, снимать этот бачек, заливать в него жидкость, бесплатно, тоже никто не хотел.

Третья проблема. ТНВД. Тут и так все понятно, кому-то везет, и он никогда за время эксплуатации(3 года, например), не будет знать проблем, а кто-то не такой везучий, рано или поздно, он сталкивался с необхдимостью определенных манипуляций с этим самым топливным насосом высокого давления. Надеюсь, никто не будет спорить с тем, что вещь эта довольно капризная, в принципе... ОД само собой будет в отказных бумажках тыкать, на соляру, на неправильные условия эксплуатации. Тогда, наш, невезучий чел и хлебнет, материальных и временных затрат по полной. Кстати, очереди в бош-центр на ремонты тнвд, 3-4 месяца в порядке вещей.

Естественно, есть варианты прошить двигло, сделать дырку в этом самом сажевом фильтре, и получить на выходе евро-2 машину, и не париться... Проблема в том, что не парились бы все в таком случае и по вопросам гарантии. Вот такая вот дилемма.

насколько эти проблемы актуальны сейчас?

вот вроде бы немного потеплело. ктонибудь уже пробовал лить летнюю соляру? на одной азс у нас четко указывают ДТ Евро (экологический класс евро4, до -22С), а есть просто ДТ (экологический класс евро2, до -12С). Со скидкой обычное ДТ стоит 19.60 Есть ли риск заправляться таким топливом? Что это, летнее и зимнее или просто разного качества

В жизни у каждого что то подобное уже бывало. Подскажите пожалуйста. У меня шкода , 1,9 ТДИ. Все было хорошо каталась как положено. Но в один прекрасный момент перестала заводиться. Когда начинаешь крутить стартером, то на понели приборов загорается лампочка уровня масла(такая маленькая лейка или воронка) и трижды звучит зумер. С буксира машина заводилась, но потом перестала. Сейчас стоит колом, а как помочь ей и себе не знаю. Помогите!!!

Сообщение от чай-ник

В жизни у каждого что то подобное уже бывало. Подскажите пожалуйста. У меня шкода , 1,9 ТДИ. Все было хорошо каталась как положено. Но в один прекрасный момент перестала заводиться. Когда начинаешь крутить стартером, то на понели приборов загорается лампочка уровня масла(такая маленькая лейка или воронка) и трижды звучит зумер. С буксира машина заводилась, но потом перестала. Сейчас стоит колом, а как помочь ей и себе не знаю. Помогите!!!

Уровень масла в норме?
То, что машина не заводится вряд ли напрямую связано с индикатором уровня масла. Причину незапуска нужно начать искать со свечей (смотреть их самих, а также цепь их питания)- в зименее время без них дизель не заведется. Далее - измерить компрессию: все равно свечи выкручивать для проверки, так заодно уж и компрессию измерить. Причина может быть в ее потере: залегли компрессионные кольца, неплотное прилегание клапанов, и т.д.
Если двигатель с ТНВД, то проверить его. Но самому это сделать вряд ли получится - нужно ехать на сервис.

Сообщение от nikitos

вот вроде бы немного потеплело. ктонибудь уже пробовал лить летнюю соляру? на одной азс у нас четко указывают ДТ Евро (экологический класс евро4, до -22С), а есть просто ДТ (экологический класс евро2, до -12С). Со скидкой обычное ДТ стоит 19.60 Есть ли риск заправляться таким топливом? Что это, летнее и зимнее или просто разного качества

Экологический класс топлива не имеет отношения к сезонности - просто на самих АЗС используют их собственную вольную интерпретацию приставки "Евро".

Так что то топливо, которое Вы встречали на АЗС, это топливо разного качества. Но при этом совсем не обязательно, что "Евро" будет непременно зимним, а просто ДТ - летним. Это нужно уточнить на самой АЗС.

У летнего дизтоплива предельная температура фильтруемости -5 градусов, температура застывания -10 градусов. У зимнего соответственно -25 и -35 градусов.

Вообще-то, зимнее дизтопливо должно поставляться на АЗС до конца марта. Но не исключено, что некоторые поставщики могут левачить и начать поставлять более дешевое летнее топливо.
Поэтому совет - повремените пока с экономией. Или, если Вы очень много сейчас ездите - заправьтесь летним и добавьте антигеля. Это поможет избежать неприятностей, связанных с ночными заморозками.

Насчет того, а стОит ли вообще лить Евро2 - нужно смотреть экологический класс Вашего двигателя. Если он Евро2 - можно без опасений. Если же Евро3 - тогда не стОит.

Сообщение от Dixon77

Экологический класс топлива не имеет отношения к сезонности - просто на самих АЗС используют их собственную вольную интерпретацию приставки "Евро".

Так что то топливо, которое Вы встречали на АЗС, это топливо разного качества. Но при этом совсем не обязательно, что "Евро" будет непременно зимним, а просто ДТ - летним. Это нужно уточнить на самой АЗС.

У летнего дизтоплива предельная температура фильтруемости -5 градусов, температура застывания -10 градусов. У зимнего соответственно -25 и -35 градусов.

Вообще-то, зимнее дизтопливо должно поставляться на АЗС до конца марта. Но не исключено, что некоторые поставщики могут левачить и начать поставлять более дешевое летнее топливо.
Поэтому совет - повремените пока с экономией. Или, если Вы очень много сейчас ездите - заправьтесь летним и добавьте антигеля. Это поможет избежать неприятностей, связанных с ночными заморозками.

Насчет того, а стОит ли вообще лить Евро2 - нужно смотреть экологический класс Вашего двигателя. Если он Евро2 - можно без опасений. Если же Евро3 - тогда не стОит.

спасибо за ответ)
Dixon, очередной вопрос: не читали на dieselirk ветку про октавию с AHF, там человек жаловался на троение на холостых, посторонние периодические звуки во время работы мотора, и стуки при глушении мотора? может быть я немного параною, но мой глохнет ой как стремно... да и периодически на холостом бывают какбудто какие-то вкрапления, легкое болтание какоето, то есть, то нет; можно сравнить с тем как защита колошматит отвернувшаяся, но не так громко конечно... там в итоге пришли к замене маховика...