7LikesСпасибо, принял к сведению. Скорее всего поеду к дилеру, пообщаюсь по подробней с мастером приемщиком.
Спасибо, принял к сведению. Скорее всего поеду к дилеру, пообщаюсь по подробней с мастером приемщиком.
в зависимости на каком масле эксплуатировать, но лучше в 5000км.Сообщение от Prudniy
всем привет)
купил недавно Тура с мотором AHF (1.9 TDI 110 л.с.), я так понял что у него стоит ТНВД и система впрыска common rail (поправьте если не прав). Это мой первый опыт владения машины с дизельным мотором, но искал целенаправленно именно дизель, очень хотелось попробовать. До нее ездил на впрысковом VW Golf 2 c 1.8. Брал в у официалов в комиссионном отделе. Пробег 230 ткм, цифра поначалу испугала, но зато вроде бы честный. Диагностику не делал, консультант уверял что машину диагностировали и по технике она обслужена (замена ГРМ и ролика была 30 ткм назад), требуется замена нескольких лампочек и втулок стабилизатора, передние тормозные диски подходят к замене и задние колодки. Я так понял, что сигналку с турботаймером на нее не ставили, я лично хочу установить, как поставлю на учет - хочется услышать подавляющее мнение по этому поводу, ну и про замену масла тоже неоднозначно, с каким интервалом пробега производится замена? Какие диагностические-обслуживающие работы желательно было бы провести? Льете ли вы антигель? Предыдущий владелец добавлял Castrol Dieselzusatz TDA Systemreiniger
А почему не каждую тысячу? Так же еще лучше будет. :))
Привет вновь прибывшим трактористам! :))
Двигатель AHF - не Common Rail. Система питания этого двигателя (официально, по-научному) - электронный непосредственный впрыск с турбокомпрессором. Другими словами - стоИт электронно-управляемый ТНВД. И всё.
Пробег 230 тыс. для дизеля - это не более половины его ресурса. А если мотор эксплуатировали грамотно, то и того меньше.
Другое дело турбина - тут на форуме есть владельцы с пробегом 250 тысяч и более и пишут, что турбина еще во вполне рабочем состоянии. Но нужно иметь в виду, что 250-300 тысяч - это ее рабочий ресурс и не исключено, что где-то на этом пробеге она прикажет долго жить. Не обязательно, конечно, но нужно это понимать и быть к этому готовым. Сигналка с турботаймером (или отдельный турботаймер) будет большим подспорьем в продлении срока ее службы (если, конечно, не лень каждый раз перед тем, как глушить машину сидеть в ней и ждать пока двигатель отработает на холостых 2-3 минуты). Ибо у этого двигателя турбина без автономного контура охлаждения и перед тем, как двигатель глушить турбину нужно охлаждать.
Что я бы порекомендовал сделать по диагностике. Просто для того, чтобы хоть немного представлять состояние двигателя.
1. Проверить компрессию в каждом цилиндре. Это можно сделать самому, если приобрести компрессометр.
2. Одновременно с проверкой компрессии проверить работоспособность и состояние свечей накаливания. Проверить их можно безо всяких диагностических приборов. Смотри тут: http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=4317.15, последнее сообщение в топике. Там еще и о самом процессе замены свечей накаливания сказано. Если хотя бы одна свеча не работает или не дает нормальную темпратуру накала, лучше всего заменить все 4 свечи - это позволит забыть об этой процедуре на длительное время. Заодно неплохо также проверить и состояние свечей накала, установленных в системе подогрева охлаждающей жидкости. Свечей там три, они точно такие же, как и установленные в цилиндрах. Их работоспособность не столь критична, но влияет на скорость прогрева двигателя при низких температурах.
3. Проверить момент впрыска и работоспособность ТНВД. Это можно сделать только при использовании диагностического оборудования на любой СТО, имеющей соответствующее оборудование.
4. Проверить состояние турбины и давление наддува, ей развиваемое. Проверить можно только при использовании дагностического прибора VAG-Com или ноутбука с соответствующей программой и шнурка. Про то, как правильно проверить давление наддува на форуме уже писалось - поищи через поиск.
По маслу и интервалам его замены. Это определено в сервисной книжке на машину и осуществляется в зависимости от предписанного интервала межсервисного обслуживания. Всего интервалов три: QG0, QG1 и QG2. По каждому из них и свои сроки замены масла.
Масло нужно использовать ТОЛЬКО соответствующего допуска, определенное WV для каждого конкретного типа двигателя. При этом не суть важно какого производителя масло использовать и какого класса вязкости, главное - именно номер допуска! Насчет класса вязкости все проще - зимой пожиже, летом погуще. Но вполне можно обойтись и универсальным, типа 5W-30, если машине не эксплуатируется при экстремально низких температурах. Мне, например, вполне хватает 5W-30 - проблем с запуском зимой ни разу не возникало. Оно и летом хорошо работает.
Насчет антигеля. Я лично его использую. Но не постоянно, а тогда, когда по прогнозу ожидается понижение температуры ниже -20. Только нужно помнить, что антигель нужно добавлять в относительно теплое топливо при заправке (на АЗС танки находятся под землей и топливо, подаваемое в колонку имеет положительную температуру). Если топливо уже застыло в баке антигель уже не поможет, нужно будет сначала отогреть машину. Я заливаю антигель в строго рекомендуемых пропорциях в момент заправки накануне экстремального понижения температуры. Я использую Hi-Gear, но это не суть важно.
Вот как-то так. Будут вопросы - пиши, поможем, чем сможем. Надеюсь, обладание данным аппаратом принесет немало положительных эмоций. Я владею дизельной Шкодой уже 7 лет - и только положительные впечатления, на бензин пересаживаться уже не хочу!
Удачи!
Dixon77 большое спасибо на развернутый ответ!
У меня есть шнурок с русифицированной прогой, соотв. ноут тоже) А вот книжки ни сервисной, ни по эксплуатации нет. Соответственно, пока не узнал, к какому из интервалов по замене масла относится мой двиг. Но поменяю его в ближайшее время. Думаю залью Кастрол. По эксплуатации есть пару очередных вопросов по поводу неисправностей.
1. Подклинивает задний правый суппорт. Машина стояла в АТЦ 2 недели под снегом, вроде на ручнике ((( грешу на флажок ручника на суппорте или направляющие. И вообще у машины накат плохой. Из всех немного греется именно задний правый суппорт. Соответственно машину немного ведет вправо.
2. Не работает (периодически все же показывает) указатель температуры охл. жидкости на приборке. Какой датчик мне менять, подскажите пжлсто номерок. Он один дает сигнал и на мозг, и на приборку? (как на 1.6 VW Bora) или и на мозг и приборку свой датчик? (как на 1.8 моно VW Golf)
3. Левое зеркало - не работает электропривод (периодически вяло все же двигается) и обогрев. Причем, когда джойстик повернут в положение регулировки левого зеркала, двигается правое (может одновременно с левым)!!! Когда же в положение правого - двигается как и положено правое. В чем косяк?
4. Свиста турбины на слух - не слышно.. Тут не знаю, как вообще должно быть, буду курить мануалы по проверке давления наддува. Просто решил отметить.
5. Коробка иногда может не отпускать первую или заднюю передачи. пока не заглушишь. вот тут даже не знаю в чем косяк...
6. Какой у вас расход? При движении по московским пробкам у меня МФА показывало 7.4, по трассе 5.4. Пригнал машину домой во Владимир, она по городу начала есть 11-13 (опять же, по показаниям МФА)
вот такая информация, прошу сильно не пинать за слабое штудирование поиска.
С зеркалами аналогичная проблема!!! Привезли мне зеркало в сборе и в цвет из литвы по дешевке, а оно от b5-го оказалось - не подходит по креплению зараза, буду внутренности менять. А расход у тебя не нормальный - у меня 11л. показывает только если машина очень долго работает и никуда не едет, летом с кондеем по городу при том что я медленно не езжу больше 10л. не бывает!!! По трассе 120-140, временами и 180км/ч больше 5,5 не бывает. Недавно снимал впуск, так вот в коллекторе впускная дырень была диаметром в 2 раза меньше чем должна быть-все в мазуте каком то! Почистили коллектор, заглушили клапан EGR и в итоге машина реально поехала лучше и снизился расход в среднем на пол литра! Далее планирется разобрать головку и почистить от этой сажи впускные клапана и впускные колодци от коллектора. В общем рекомендую всем дизелистам этот клапан глушить, т.к. у меня например явно забило коллектор за год и чувтвуется что машина не едет как должна - и динамика не та стала и раньше 210км/ч ехала, спустя год 195км/ч! После ремонта еще не пробовал максималку.
Всем привет !0)
Жду скаута дизельного, а про диезль, можно сказать, не знаю ничего =)
МЕГАРЕСПЕКТ Dixon77, очень приятно читать твои посты.
Ждун Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 6-DSG * Дилер - АвтоCпецЦентр * Дата заключения договора - 19.09.2010г.* Статус заказа: предположительно 2-я неделя 01.2011г., не потвержденная.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/v-str1ke/
nikitos По маслу вопрос решается легко. Поднимаешь коврика багажника (где запаска). По левой руке есть наклейка. Там куча кодов типа: 8КМ, 4К3 и т.д., внизу обязательно будет QG0 или QG1 или QG2.
У меня машина Калужская и написано QG2 - допуск 505.0 и 505.1 (более дешевое масло)
У Dixon77 QG1 - допуск 507.0 (более дорогое масло)
В магазине я просто походил по отделу с маслами и посмотрел на упаковках допуски, есть на всех, а некоторые масла изготовлены только под допуски VW.
Последний раз редактировалось 50reg; 20.01.2011 в 21:59. Причина: ошибка ника
Коллеги, подскажите, как меняется топливный фильтр? Вернее, нужно ли в него перед монтажом наливать дизель. Читал инструкцию, там написано, что после замены нужно повернуть ключ в первое положение и нажать на педаль газа. Жду комментариев.
Ваши права
Ответить с цитированием